Тобетра

tobetra @ telegram, 490 members, 132 posts since 2016

Я очень много работаю, а в остальное время путешествую. Тут — сливки и выжимки путевого дневника ;)
По любым вопросам: tobe @ ya.ru.

tobetra, April 25, 11:23

Урруру! Как я уже упоминал, я уважаю магию чисел, но тут-то не нумерация отчётов, а дней, так что пусть будет как есть:

s07e12: Латамерика, день #13

Вчера мы заночевали в величественном здании гостиницы отеля “Libertador”. Не очень понятно, кому потребовалось здесь строить настолько массивный комплекс в советском стиле, но как гостиница на одну ночь — вполне нормально. Тем более, что окна выходят на озеро Титикака, о котором мы сегодня и поговорим. Начнём, разумеется, с Геккоши:

Уже традиционная фоточка гостиничного брекфест-сервиса:

А пока мы завтракаем, посмотрите небольшое видео, которое хотя бы немного покажет вам размер этого озерца:

Минутка википедии:

Титикака (исп. Titicaca, кечуа Titiqaqa, айм. Titiqaqa) — самое большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки и второе по площади поверхности (после озера Маракайбо, которое к тому же иногда считают морским заливом), высочайшее в мире судоходное озеро.

Почему-то вики не уточняет, что “высочайшее” — это 3800 (!!!) метров над уровнем моря. Когда-то давно водоём был частью океана (скорее всего, заливом), но после очередного перестроения плит поднялся вместе с окружающим его ландшафтом.

Озеро действительно не маленькое, но его нонсенс не в размерах, а в населении. Дело в том, что в водах Титикаки разместились десятки государств племени Урос.

Каждое государство находится на одном (или даже нескольких) плавучем острове, “сплетенном” из тростника. В среднем в такой “стране” живёт три-четыре семьи, но есть и крупные поселения. У каждого государства есть свой вождь (точнее, президент), выбираемый среди жителей на один год в порядке строгой очередности.


Изначально индейцы этого племени придумали жить на плавучих островах для того, чтобы иметь возможность уплыть от опасности в другой конец озера, со всеми домами, пожитками и людьми, не теряя привычный образ жизни. Каждый год остров наращивается на метр вверх, и при этом вымывается на метр снизу. Перегнивший в воде тростник служит удобрением и почвой для нового тростника.

Из того же тростника строят дома, плетут лодки и целые скульптуры.


Все микрогосударства находятся под специальной охраной Перу и Боливии, при этом им дана полная свобода от внешнего мира. Мы побывали в нескольких из них, нас представили президенту, который провёл экскурсию по острову и на неплохом английском рассказал о нехитром укладе их жизни.

Живут природой. Питаются птицей и рыбой, нам даже показали (посреди острова) искусственный бассейн, в котором разводят пресноводных лососевых и тилапию. Делают сувениры, которые продают туристам. Деньги тратят на утварь, инструменты, и краску для лодок.

Продал сувениров => построил, покрасил лодочки => привёз ещё туристов. Ляпота!

Лодочки получаются — заглядение:

Так и живут:


Нас накормили вкуснейшим севиче. Очень необычное зрелище — счастливые люди, не затронутые манией потребления. Последний взгляд, и пора покидать и Титикаку, и Перу.

Но сначала — обещанный в прошлый раз подвесной рукодельный мост.

Мост Кесвачака (Qeswachaka) — ещё один пункт из списка наследия Юнеско. Каждый год жители двух берегов реки Апуримак (Apurímac) обновляют канаты, сплетённые вручную из травы.

Когда-то давно переправа была частью дороги инков, но традиция пережила своих хозяев:


Эх, пока-пока, Перу, ты был более чем прекрасен, но впереди ещё огромная часть Латинской Америки. Для нас ты навсегда останешься первой страной этого континента!

Я ненавижу путешествовать с другими людьми, нам вдвоём максимально комфортно, но эти десять дней, что с нами был прекрасный гид Сергей, запомнились мне только хорошим. Жаль, пришла пора прощаться — у нас осталось много непроговорённых тем, но Сергей не любит покидать свою страну. Эх! Прощаемся прямо со слезами на глазах — давненько такого не было!

Границу Перу переходим пешком, через мост. Два берега — две страны:

Добро пожаловать в Боливию. Нанятый проводник везёт наши чемоданы на тележке:

Забавно, что перейти границу можно минуя пограничные пункты, и нам даже пришлось искать их, чтобы официально выехать из Перу и въехать в Боливию. Проводники удивлялись ) После чего мы погрузились в арендованный микроавтобус и двинулись в Ла-Пас (La Paz) — столицу Боливии. Проводник пообещал, что багаж будет доставлен в отель, а сам взялся погулять нас немного по городу, показать всемирно известный Рынок Ведьм и привезти в туристическое агентство, осуществляющее спуск по Дороге Смерти. На самом деле, это и была его цель — продать нам спуск, а всё остальное было своеобразным трансфером ;)

Ла-Пас произвёл угнетающее впечатление. Единственный плюс — три ветки канатной дороги, пронизывающих город. Туристов стараются в город не пускать, а катать поверху.


Кирпичные коробки домов, бедные районы, рынки и пробки:


При этом окружающие пейзажи прекрасны, если особо не смотреть вниз:


Видно, что вид пытаются облагородить, но всё равно создается впечатление бедной страны, чем-то похожей на Индию:


И всё это посреди нереальной окружающей красоты:


На станции пересадки убого выглядящие рождественские украшения:


Въезжаем в более богатую часть города:


По словам проводника, здесь живут чиновники и полицейские:


Многоэтажное кладбище:



Очередная станция пересадки и полное торжество наступающих праздников (ну, как его смогли преподнести местные умельцы):



Едем дальше:

Иногда среди пластикового кича встречается вполне сносная архитектура, но сами здания в печальном состоянии:

Всё, что стоит знать о местной демократии:

Честно говоря, прогулка над городом полностью отбила желание гулять пешком, но Л. очень уж хотела посмотреть на Рынок Ведьм, так что пошли. В целом, в центре впечатление не настолько ужасное:


Провода прямо как на Гороховой улице в Санкт-Петербурге:

Автобусы со всего мира приезжают сюда умирать. Высота, жара и качество топлива быстро заканчивают их путь. Но хоть покрасят перед утилизацией:


На центральной площади — Мурильо (Plaza Murillo) за Кафедральным Собором Богоматери (Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz) возвышается какая-то убогая высотка-новострой, которая напрочь портит впечатление от колониальной архитектуры:

На этом фоне никакого удивления не вызывает стоящая здесь спецтехника. На тот случай, если потребуется доказать, что всё здесь красиво:


Посреди стоит памятник национальному герою войны за независимость — Педро Доминго Мурильо (Pedro Domingo Murillo), в честь которого и названа площадь:

Здание Национального Конгресса показывает нам, что здесь всё по-своему:

Обратите внимание на часы — они идут против часовой стрелки. Чуваки, ау, уникальность — далеко не всегда показатель чего-то позитивного:

Отдельно хочу остановиться на национальных костюмах. Когда-то местные (сначала — женщины, а потом и все) решили носить котелки, чтобы внешне походить на белых завоевателей. Казалось бы, что могло пойти не так:

Чистильщики обуви (уникальная фотография, на которой у них лицо не закрыто тряпкой-капюшоном. “Возможно, это сотрудники спецслужб”, — шепотом делится с нами проводник.

Ну что же, господа, в России действительно не так уж пока и плохо. Всё могло быть куда хуже…

На Рынке Ведьм особо фотографировать не стал — продавцы были очень против — боялись сглаза (и всячески обещали неприятности нам). Но посмотреть там есть на что — в продаже есть ингредиенты для любого зелья: от эмбрионов лам до сушеных жаб. Мы купили какую-то траву, которую надо было поджечь и подышать дымом, и это должно было прогнать простуду навсегда. Думаю, всему виной было моё недоверие к средству, но в результате лечиться пришлось аптечными методами.


Пока турагент оформляла бумаги и брала с нас три подписки о снятии ответственности за спуск по Дороге Смерти с неё и прочих инструкторов, немного поговорил с местными и выяснил, что налог на недвижимость начинают требовать по окончанию строительства (как в Израиле). Поэтому очень большое количество зданий (даже в центре) стоит недостроенными, хотя в них успешно живут люди:


Вот на этой невесёлой ноте я вас и покину — нам надо выспаться и отдохнуть перед завтрашней велопрогулкой по Боливийской Дороге Смерти.

Скрестите за нас пальчики и подписывайтесь там, где удобно — в фейсбуке, твиттере, ютубе и инстаграмме!

tobetra, April 12, 14:35

Уррруру! В прошлый раз обещал рассказать про радужные горы, пришла пора выполнять обещание!

s07e11: Латамерика, день #12

Неделька выдалась суматошная, на неё пришелся и трансатлантический перелёт длиной в сутки, и празднование моего дня рождения, и ещё пара чертей в ступе. Но мы всё вынесли, и двигаемся дальше, бодрее всех живых )

Кстати, если вы хотите сделать мне подарок, просто пошлите друзьям ссылку на мой канал (или его веб-трансляцию tobetra.com). Читателей много не бывает! ;)

Напомню, мой телефон пал смертью храбрых, но хрупких, поэтому фоточки будут либо с лопаты, либо с камеры. Ну надо же, три отступления сегодня. Поехали уже!

К этому путешествию мы готовились заранее — нас с самого начала предупреждали, что под конец Перу будет сложный переход с подъёмами, и просили беречь силы. Ради сегодняшних впечатлений я даже отказался от подъема на Уайна-Пикчу.

Дорога до горного массива была не из лёгких, но наш верный Cruiser Prado, хоть и в возрасте, но до парковки нас довёз исправно за какие-то три с половиной часа. Да-да, те же сто километров, что по Германии мы не торопясь проезжали за 40 минут, тут отнимают времени в четыре раза больше.

Прохладно и туманно. Высота — 4200 метров. Хотя нас не берет горная болезнь и дышится обманчиво легко, но кислорода-то мало, всё тело ватное, через десять минут интенсивного движения реально начинаешь задыхаться. Листья коки, которые здесь жуёт каждый первый, помогают слабо, больше за счет эффекта плацебо.

Следующая остановка — 5100, то есть около километра вверх. Раньше у гостей этого места уходило около четырёх часов на дорогу, но сейчас (слава богам) большую часть пути можно проехать на лошадях.

Мы выбираем себе скакунов. Выбор большой, все рады помочь. Лошадей здесь явно любят и холят — за подъём берут 80 солей (примерно $25), что по местным меркам — хороший доход (то есть одно животное может прокормить среднюю семью). Все стараются быть вежливыми, но заметно суетятся — от количества ходок напрямую зависит прибыль.

Обратно погонщики частенько возвращаются порожняком — за спуск многие предпочитают не платить. Торопятся, практически бегом несутся к следующему туристу.


Пока мы едем, расскажу о природе этого новоявленного чуда света. Радужная гора, Виникунка (Vinicunca или Montaña de Siete Colores) стала туристической только в 2010 году, до этого момента людей здесь не было. В 2015 местная горнодобывающая компания подала заявку на разработку залежей полезных ископаемых, в 2018 получила одобрение, но отказалась от планов. Домыслов по поводу причины отказа полно — от банальной нерентабельности до боязни осквернить священное место. Официальная позиция — сохранение первозданной красоты страны. И именно поэтому никакого даже подобия дороги здесь нет — лишь выложенная камнями тропинка.

Сами горы образовались от двадцати пяти, до двадцати миллионов лет назад (то есть относительно молодые). Что же даёт те семь “радужных” цветов:

* розовый — красная глина + окаменевшая грязь и песок;

* белый — кварц + песчаник с высоким содержанием извести (карбоната кальция);

* красный — глина с высоким содержанием железа;

* зеленый — слюда + глина с высоким содержанием магния и железа;

* коричневый — магний;

* желтый — известняк и сера.

С течением времени одни минералы наслаивались на другие, вымывались дождями и подземными водами, чтобы в итоге подарить нам эту красоту.

Отдельно замечу, что мы были здесь в декабре, а лучше всего цвета различимы в августе. Но одно из основных достоинств моих репортажей (как мне кажется) — реалистичность фотографий.

Любой путешественник время от времени испытывает неукротимое желание “подкрутить” цвета — насыщенность, контраст или яркость, чтобы получить вау-эффект. Но я считаю, что фотографии должны быть максимально правдивы, как и слова — иначе чем это будет отличаться от художественного вымысла, и зачем вообще было куда-то ехать, если можно “нарисовать” и “нафантазировать”. Ничего личного, среди уважаемых мною путешественников и фотографов многие занимаются обработкой фотографий, и я не считаю это чем-то негативным, но сам я стараюсь нивелировать вмешательство в оригиналы (наоборот, на некоторых карточках, например, из Новой Зеландии, я сбавлял интенсивность цветов, чтобы выглядело “как на самом деле я видел”, а не как “картинка из рекламного буклета”).

Она цветная, если что.

Плато мы пересекли, дальше лошадей жалеют (или действительно нельзя) и последние двадцать минут приходится идти пешком. Что я могу сказать — верхом было куда веселее, а теперь начались трудности. Попутчики делают привалы каждые пять минут — высота и крутой подъем делают своё чёрное дело. И каждый раз, когда впереди подобное испытание, я задаю себе вопрос — “А стоит ли оно вообще таких усилий? Что там может быть такого наверху, ради чего я проснулся в шесть утра, а сейчас, четыре часа спустя, чуть ли не из последних сил карабкаюсь наверх?”. А ответ — только в конце пути, не дойдешь — не узнаешь. И чужие рассказы не помогут — поделиться радостью достижения не получается. На этот раз — да, оно того стоило!

Ну вот, только пропиарился на том, что весь честный такой, без обработки, как публикую явно “дотянутую” панораму. Да, немного подправил, но это для того, чтобы вы ощутили момент радости покорения вершины (и чтобы компенсировать ужасную камеру временного телефона), дальше будет чуть прозаичнее, но всё равно прекрасно. Только люди немного мешаются:



Людей я, кстати, тоже не вырезаю, но это не по каким-то глубоким и сакральным причинам, просто лень тратить на это драгоценное время, и так один репортаж отнимает больше четырёх часов.

Красота:


Немногим везёт на ясную погоду — облака закутывают гору очень быстро. Когда мы только поднялись, всё было в тумане:


Но потом вдруг налетел ветерок и немного прояснилось, но всё равно на телефон всё получается окутанным этакой таинственной дымкой.



Местные тоже любуются:

Ну, и было бы глупо не поделиться снимками с камеры. Девочка:

И горы:


Умиротворение. Линии настолько плавны, что возникает ассоциация с линией прибоя:

Может, здесь когда-то была вода? Хотя нет, на такой высоте — вряд ли, скорее, это плод многолетних стараний ветров:

Воооон там, внизу, место “парковки” лошадей, от которой тянется вереница паломников:

Практически всю обратную дорогу прошли в тишине — под впечатлением. Это место стоит затраченных сил, однозначно!

В следующий раз мы посетим висячий рукодельный мост и побываем на (украду шутку у интернетиков) любимом озере восьмиклассников — Титикаке. А чтобы ничего не пропустить подписывайтесь в фейсбуке, твиттере, ютубе и инстаграмме!

tobetra, March 27, 08:17

Урурур! Читатель пожаловался на “информационный шум”, который в интерфейсе создаётся частым повторением названия канала. Так что “Маленький тобешечка в большом мире” переименовался в более короткую и незаметную Тобетру. Ну, а мы продолжаем:

s07e10: Латамерика, день #10-11

Сегодня у нас опять сдвоенный репортаж по форс-мажорным причинам: мой ненаглядный google pixel 2 ушел в колесо сансары (то есть вечную перезагрузку) и забрал с собой все картинки, которые я хотел вам показать. Спи спокойно, дорогой друг, твою миссию сегодня постараются (по мере возможности) восполнить фоточки с камеры и с телефона Любавы.

Начнём с нашего пробуждения всё там же, в Куско. Быстрый завтрак, и вот мы уже едем в город Марас, к соляным приискам инков под названием “Las Salinas De Maras”. Но по пути заезжаем в питомник, в котором волонтёры ухаживают за больными животными прежде чем выпустить их обратно в дикую природу:

Первые сорок лет очень сложны в жизни мальчиков. Смотрим друг на друга очень подозрительно:

Здесь же выхаживают кондоров. Да-да, тех самых королей неба, о которых был целый репортаж. В “сидячем” положении никак не узнать гордую птицу (именно об этих фоточках я тогда говорил):


Оставили небольшое пожертвование питомнику, и едем дальше. Я знал, что у нас заезд на прииск, но совершенно не ожидал подобной красоты:

Добывают соль тут методом выпаривания. Технология проста — сквозь гору (и, видимо, несметные залежи соли) проходит источник, вынося с собой на поверхность часть минералов. Вода из источников тонкими струйками по каскаду наливается в глиняные ванночки (примерно два на два метра):

Когда ванночка полная, доступ воды к ней перекрывается, и начинается небыстрый процесс выпаривания на жарком солнце Перу.

Цвет зависит от степени готовности к сбору. Прииск с момента основания его племенем инков увеличился примерно в пятьдесят раз, и сменил несколько владельцев. Сейчас им управляет несколько местных семей, которым были переданы земли. Кроме прибыли с непосредственно продажи соли, владельцы продают билеты туристам.

Потрясающее зрелище! Инкам — респект, как и тем, кто сохранил эту красоту до наших дней. За дополнительную денежку можно было поучаствовать в сборе минералов, но мы торопились на поезд, а перед ним у нас запланирована ещё одна остановка — террасы инков. И снова повод постоять с открытым ртом:

Это не колизей, как может показаться на первый взгляд — ширина “ступенек” — до десяти метров, высота — три метра. Историки долго спорили насчет предназначения этих террас, пока не сделали анализ почвы. Выяснилось, что таким образом древние племена подбирали оптимальную температуру для роста своих посадок.

Та терраса, на которой первой всходили ростки, определяла высоту пастбищ на этот год. Не знаю как вы, а я в полном шоке от древних аграриев! )

Всё, пора поторопиться, а то паровоз уйдёт без нас! Мы взяли второй класс, он мало чем (кроме цены, разумеется) отличался от первого. Главное — не ошибиться и не взять “regular” — придётся ехать стоя и с тысячей перуанцев в вагоне. Там намного дешевле, зато у нас — панорамные окна:

Езды всего-ничего, два часа, как раз столько, чтобы полюбоваться пейзажами и не сильно устать от вечно восторженных студентов со всего мира.

Приезжаем в Aguas Calientes или Machupicchu Pueblo. О нём рассказывать особо нечего — обычный туристический город, красивая картонка. Запомнился только один момент — мы заказали трансфер от поезда до отеля. Трансфер представлял собой пухленького перуанца, резво схватившего наш чемодан. Рассыпая пространные речи на испанском, он повёл нас вглубь города. И только я решил, что пора бы уже перестать куда-то мчаться, он юркнул в стеклянную дверь, за которой и оказался наш отель.Траааансфер, оооок!

На следующий день мы двинулись к нашей основной цели — Мачу-Пикчу. Билеты, как всегда, добыл наш неизменный спутник — Сергей (ещё раз огромное спасибо ему).

На Мачу-Пикчу продаётся ограниченное количество билетов. В сутки попасть к древнему городу может только две с половиной тысячи человек. А на соседнюю вершину — Уайна-Пикчу — вообще только четыре сотни.

МП, как считается сейчас, был предпоследним убежищем инков, которые, спасаясь от испанских конкистадоров, были вынуждены покинуть Куско (захватив с собой весь запас священного золота).

Тут необходимо понимать, что золото для инков, конечно же, представляло материальную ценность. Но намного большее значение имело то, что оно отождествляло их главное божество — Солнце, сыновьями которого и считали себя инки.

Хотя испанцы так и не дошли до этого города, индейцы ушли куда-то дальше, где и закончилась династия Великого Инка. Последнее убежище до сих пор не найдено, а легенды о сказочных запасах золота до сих пор будоражат мысли искателей.

А вот и весь город с высоты:

Интересно, что часть города так и не была достроена:

На Уайно-Пикчу я попытался подняться, но сдался на двух третях — завтра у нас радужные горы, и совсем не хотелось бы променять целый поход на пару фоточек с вершины.

В процессе разговоров с местными выяснилось, что им неизвестно высказывание “кров над головой”. То есть термин “родные стены” им понятен и близок, а крышу они как-то не привыкли считать незыблемой частью дома. Дело в том, что при местном климате и количестве осадков, в качестве покрова жилища использовался соломенный навес, который обновлялся примерно раз в год. И именно поэтому крыши Мачу-Пикчу не сохранились до наших дней. О как.

Ещё раз большое спасибо моей любимой жене — Любаве (вот её инстаграмм) за предоставленные для отчёта фотографии!

И даже вот, с её разрешения, минутное видео:

www.instagram.com/p/BvQpgnOHY9O/

Любава | Не юный натуралист

2,569 Likes, 19 Comments


В следующий раз я расскажу про радужные горы, а вы, чтобы не пропустить — подписывайтесь там, где вам удобно: в фейсбуке, твиттере, ютубе и инстаграмме!

older first