Урруру! Как я уже упоминал, я уважаю магию чисел, но тут-то не нумерация отчётов, а дней, так что пусть будет как есть:

s07e12: Латамерика, день #13

Вчера мы заночевали в величественном здании гостиницы отеля “Libertador”. Не очень понятно, кому потребовалось здесь строить настолько массивный комплекс в советском стиле, но как гостиница на одну ночь — вполне нормально. Тем более, что окна выходят на озеро Титикака, о котором мы сегодня и поговорим. Начнём, разумеется, с Геккоши:

Уже традиционная фоточка гостиничного брекфест-сервиса:

А пока мы завтракаем, посмотрите небольшое видео, которое хотя бы немного покажет вам размер этого озерца:

Минутка википедии:

Титикака (исп. Titicaca, кечуа Titiqaqa, айм. Titiqaqa) — самое большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки и второе по площади поверхности (после озера Маракайбо, которое к тому же иногда считают морским заливом), высочайшее в мире судоходное озеро.

Почему-то вики не уточняет, что “высочайшее” — это 3800 (!!!) метров над уровнем моря. Когда-то давно водоём был частью океана (скорее всего, заливом), но после очередного перестроения плит поднялся вместе с окружающим его ландшафтом.

Озеро действительно не маленькое, но его нонсенс не в размерах, а в населении. Дело в том, что в водах Титикаки разместились десятки государств племени Урос.

Каждое государство находится на одном (или даже нескольких) плавучем острове, “сплетенном” из тростника. В среднем в такой “стране” живёт три-четыре семьи, но есть и крупные поселения. У каждого государства есть свой вождь (точнее, президент), выбираемый среди жителей на один год в порядке строгой очередности.

Изначально индейцы этого племени придумали жить на плавучих островах для того, чтобы иметь возможность уплыть от опасности в другой конец озера, со всеми домами, пожитками и людьми, не теряя привычный образ жизни. Каждый год остров наращивается на метр вверх, и при этом вымывается на метр снизу. Перегнивший в воде тростник служит удобрением и почвой для нового тростника.

Из того же тростника строят дома, плетут лодки и целые скульптуры.

Все микрогосударства находятся под специальной охраной Перу и Боливии, при этом им дана полная свобода от внешнего мира. Мы побывали в нескольких из них, нас представили президенту, который провёл экскурсию по острову и на неплохом английском рассказал о нехитром укладе их жизни.

Живут природой. Питаются птицей и рыбой, нам даже показали (посреди острова) искусственный бассейн, в котором разводят пресноводных лососевых и тилапию. Делают сувениры, которые продают туристам. Деньги тратят на утварь, инструменты, и краску для лодок.

Продал сувениров => построил, покрасил лодочки => привёз ещё туристов. Ляпота!

Лодочки получаются — заглядение:

Так и живут:

Нас накормили вкуснейшим севиче. Очень необычное зрелище — счастливые люди, не затронутые манией потребления. Последний взгляд, и пора покидать и Титикаку, и Перу.

Но сначала — обещанный в прошлый раз подвесной рукодельный мост.

Мост Кесвачака (Qeswachaka) — ещё один пункт из списка наследия Юнеско. Каждый год жители двух берегов реки Апуримак (Apurímac) обновляют канаты, сплетённые вручную из травы.

Когда-то давно переправа была частью дороги инков, но традиция пережила своих хозяев:

Эх, пока-пока, Перу, ты был более чем прекрасен, но впереди ещё огромная часть Латинской Америки. Для нас ты навсегда останешься первой страной этого континента!

Я ненавижу путешествовать с другими людьми, нам вдвоём максимально комфортно, но эти десять дней, что с нами был прекрасный гид Сергей, запомнились мне только хорошим. Жаль, пришла пора прощаться — у нас осталось много непроговорённых тем, но Сергей не любит покидать свою страну. Эх! Прощаемся прямо со слезами на глазах — давненько такого не было!

Границу Перу переходим пешком, через мост. Два берега — две страны:

Добро пожаловать в Боливию. Нанятый проводник везёт наши чемоданы на тележке:

Забавно, что перейти границу можно минуя пограничные пункты, и нам даже пришлось искать их, чтобы официально выехать из Перу и въехать в Боливию. Проводники удивлялись ) После чего мы погрузились в арендованный микроавтобус и двинулись в Ла-Пас (La Paz) — столицу Боливии. Проводник пообещал, что багаж будет доставлен в отель, а сам взялся погулять нас немного по городу, показать всемирно известный Рынок Ведьм и привезти в туристическое агентство, осуществляющее спуск по Дороге Смерти. На самом деле, это и была его цель — продать нам спуск, а всё остальное было своеобразным трансфером ;)

Ла-Пас произвёл угнетающее впечатление. Единственный плюс — три ветки канатной дороги, пронизывающих город. Туристов стараются в город не пускать, а катать поверху.

Кирпичные коробки домов, бедные районы, рынки и пробки:

При этом окружающие пейзажи прекрасны, если особо не смотреть вниз:

Видно, что вид пытаются облагородить, но всё равно создается впечатление бедной страны, чем-то похожей на Индию:

И всё это посреди нереальной окружающей красоты:

На станции пересадки убого выглядящие рождественские украшения:

Въезжаем в более богатую часть города:

По словам проводника, здесь живут чиновники и полицейские:

Многоэтажное кладбище:

Очередная станция пересадки и полное торжество наступающих праздников (ну, как его смогли преподнести местные умельцы):

Едем дальше:

Иногда среди пластикового кича встречается вполне сносная архитектура, но сами здания в печальном состоянии:

Всё, что стоит знать о местной демократии:

Честно говоря, прогулка над городом полностью отбила желание гулять пешком, но Л. очень уж хотела посмотреть на Рынок Ведьм, так что пошли. В целом, в центре впечатление не настолько ужасное:

Провода прямо как на Гороховой улице в Санкт-Петербурге:

Автобусы со всего мира приезжают сюда умирать. Высота, жара и качество топлива быстро заканчивают их путь. Но хоть покрасят перед утилизацией:

На центральной площади — Мурильо (Plaza Murillo) за Кафедральным Собором Богоматери (Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz) возвышается какая-то убогая высотка-новострой, которая напрочь портит впечатление от колониальной архитектуры:

На этом фоне никакого удивления не вызывает стоящая здесь спецтехника. На тот случай, если потребуется доказать, что всё здесь красиво:

Посреди стоит памятник национальному герою войны за независимость — Педро Доминго Мурильо (Pedro Domingo Murillo), в честь которого и названа площадь:

Здание Национального Конгресса показывает нам, что здесь всё по-своему:

Обратите внимание на часы — они идут против часовой стрелки. Чуваки, ау, уникальность — далеко не всегда показатель чего-то позитивного:

Отдельно хочу остановиться на национальных костюмах. Когда-то местные (сначала — женщины, а потом и все) решили носить котелки, чтобы внешне походить на белых завоевателей. Казалось бы, что могло пойти не так:

Чистильщики обуви (уникальная фотография, на которой у них лицо не закрыто тряпкой-капюшоном. “Возможно, это сотрудники спецслужб”, — шепотом делится с нами проводник.

Ну что же, господа, в России действительно не так уж пока и плохо. Всё могло быть куда хуже…

На Рынке Ведьм особо фотографировать не стал — продавцы были очень против — боялись сглаза (и всячески обещали неприятности нам). Но посмотреть там есть на что — в продаже есть ингредиенты для любого зелья: от эмбрионов лам до сушеных жаб. Мы купили какую-то траву, которую надо было поджечь и подышать дымом, и это должно было прогнать простуду навсегда. Думаю, всему виной было моё недоверие к средству, но в результате лечиться пришлось аптечными методами.

Пока турагент оформляла бумаги и брала с нас три подписки о снятии ответственности за спуск по Дороге Смерти с неё и прочих инструкторов, немного поговорил с местными и выяснил, что налог на недвижимость начинают требовать по окончанию строительства (как в Израиле). Поэтому очень большое количество зданий (даже в центре) стоит недостроенными, хотя в них успешно живут люди:

Вот на этой невесёлой ноте я вас и покину — нам надо выспаться и отдохнуть перед завтрашней велопрогулкой по Боливийской Дороге Смерти.

Скрестите за нас пальчики и подписывайтесь там, где удобно — в фейсбуке, твиттере, ютубе и инстаграмме!